Viento sur en la costa norte española

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Viento sur sobre la dársena de Puerto Chico, en Santander

La meseta castellana finaliza abruptamente en su vertiente norte, lo que delimita un pronunciado escalón en la parte que da hacia el mar Cantábrico, escalón más acusado en Asturias y Cantabria, que provoca un curioso efecto meteorológico. Este efecto, conocido como efecto Föhn, se observa también en otros lugares de la península, siempre en laderas que están a sotavento de altas montañas, caso de los Pirineos o Sierra Nevada.

Cuando en las regiones que están al norte de la cordillera cantábrica soplan vientos del sur, las masas de aire se desploman desde las montañas y se acumulan en el fondo de los valles, aumentando de esta forma la densidad, y con ello la presión, y por lo tanto (según enseñan las leyes de la Termodinámica), la temperatura. La consecuencia más inmediata de tal estado de cosas es el aumento súbito de estas temperaturas en las zonas bajas, pudiendo alcanzarse en la costa 23º o 24º en días de invierno, cuando la cercana meseta se encuentra cerca de 0º. (Por ejemplo, en Reinosa, punto álgido [más frío] de semejantes turbulencias, ya se dice: «En este pueblo sólo hay dos estaciones: el invierno y la de la Renfe».)

Otro resultado chocante de tal estado de cosas es el inmediato y paralelo descenso de la humedad del aire, lo que despeja las brumas y da origen a una gran transparencia de su atmósfera, por lo general neblinosa en estos lugares.

En la bahía de Santander, por ejemplo, los días de sur son muy adecuados para hacer fotografías, pues el paisaje se adorna de nuevos matices y tonalidades, y sus aguas, de ordinario mansas, se encrespan como en mar azotado por vientos que alcanzan normalmente los 100 k/h.

A este viento, en Santander, se le conoce como surada o ábrego, y en el lugar del fondo de la bahía del que procede, se abre un agujero por el que asoma el cielo azul, fenómeno conocido localmente como agujero del ábrego.

El agujero del ábrego en el fondo de la bahía.

Suele verse hacia el sudoeste, por lo que a la hora del ocaso asomará por allí el Sol inundándolo todo con una curiosa luz, tal y como se puede apreciar en las fotografías que ilustran esta entrada.

Y ya, puestos a tratar de fenómenos extraños, los interesados en novelas de aventuras pueden mirar AQUÍ.

 

Paisajes españoles diversos pueden verse AQUÍ.

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Fotos de bichos raros

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La naturaleza, nuestra madre naturaleza, que a todos nos dio forma y de la cual descendemos, en su casi infinita variedad se divierte sorprendiéndonos con sus mil y mil matices.

A este respecto, no hay que olvidar que somos seres efímeros, seres que estamos de paso, no en este planeta, como parece a primera vista, sino en el conjunto del Universo que nos contiene, que es, precisamente, a lo que llamamos naturaleza. Ahora, eso sí, mientras estemos aquí podemos admirar sus obras.

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Más cosas raras se pueden ver en ESTE OTRO SITIO

“El notario de Liébana”, corto de misterio, gratis durante este puente

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¿No tienes nada que leer este puente? Bueno, pues yo te regalo un libro que te va a gustar. No es largo, es más bien corto (unas 50 páginas), pero es un corto de misterio e intriga en el que nada es lo que parece. ¿No te lo crees? Pues échale una ojeada, que es bien fácil. En esta dirección

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desde el 28 de octubre (viernes, cuando comienza el puente) hasta el 1 de noviembre (cuando finaliza, y ambos días incluidos) puedes descargar gratis (y lo que es más, sin virus ni troyanos puesto que se hace desde la misma fuente, Amazon) El notario de Liébana, cuento largo que narra una de las muchísimas aventuras que a lo largo de su extensa vida le sucedieron a Juan Evangelista, personaje que es uno de mis favoritos en lo que se refiere a los libros que he escrito y vivió la friolera de 300 años. ¿Es esto posible? Por supuesto que lo es, y bien que lo demuestra en los cuatro libros que compuso cuando advirtió que su vida se apagaba, pero esto quedará para otro día y por hoy te tienes que conformar con este adelanto de sus hazañas.

El presente relato está ambientado en la isla de Mallorca durante una primavera de finales del siglo XIX y, como decía, cuenta una aventura que, si bien no acabó mal de puro milagro, encaminó a nuestro protagonista por una nueva senda que nunca se le hubiera ocurrido imaginar… Pero no digo más, no vaya a destripar lo que debe permanecer oculto. Lo descargas (si quieres), lo lees y ya me contarás.

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Y bueno, ya de paso, si te ha gustado puedes mirar aquí:

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CURSILLO SOBRE FOTOGRAFÍA QUÍMICA EN BLANCO Y NEGRO; capítulo 5,2 y FINAL

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CAPÍTULO 5,2: Pinturas y retoques

FOTOS PINTADAS

Desde siempre, es decir, desde el principio de la historia fotográfica, multitud de fotógrafos han pintado sus fotografías en blanco y negro de muy diversas maneras. El sistema más utilizado de las que se colorearon en la antigüedad (siglo XIX y principios del XX) consistía en acuarelarlas, aunque también se aplicaran óleos sobre su superficie; es decir, se siguieron los métodos entonces en boga para pintar cuadros. Sin embargo, con la llegada de los nuevos tiempos y la difusión de herramientas más modernas, lo que sucede durante la segunda mitad del siglo XX, otros elementos entran en escena, en especial los rotuladores, rotrings, bolígrafos, etc., y los aerógrafos y espráis.

Una fotografía se puede pintar de cualquier manera, es únicamente cuestión de fantasía e imaginación, pero aquí mencionaremos los tres sistemas más habituales.

El primero consiste en acentuar sobre su superficie, ateniéndonos a los contornos que nos marca la foto…

(el horizonte, por ejemplo, o el perfil de las montañas, o los rasgos de un retrato, la boca, los ojos…, así como cualquier entramado que presente, como podría ser la corteza de un árbol, la superficie del mar, etc.),

… trazos de cualquier tipo, ya sea con lápices, lápices de colores, rotuladores, rotrings…, o lo que es lo mismo, cualquier herramienta capaz de dibujar una línea. Muchos retratos se perfilan de esta manera, en especial sobre superficies mates, intensificando con lápices de color los rasgos más sobresalientes, lo que constituye una práctica muy antigua.

A continuación se pueden ver unos ejemplos de fotografías pintarrajeadas con líneas, que en ocasiones les prestan aspectos sobremanera fantásticos.

Una segunda técnica se basa en rellenar con tintas de colores suaves las partes claras de la fotografía, las luces. Por ejemplo, la piel de la cara en un retrato o los cielos blancos de las fotos en blanco y negro, que tan feos quedan y se pueden mejorar con un color azul añilado. Es difícil conseguir una impresión completa de realidad, para lo que habría que degradar los colores (aunque esto también se puede conseguir si no se hace todo de una vez sino que se dan varias manos), pero el resultado no deja de tener su gracia.

 (Luego, con un algodón o un pincel mojados en agua, se saca parte de ese color en los lugares oportunos, y el resultado final de semejantes manejos simularán tenues nubes en el cielo…)

 Esto se suele llevar a cabo con acuarelas y pinceles, aunque cualquier tinta soluble en agua sirve, como las que se utilizan en pastelería para teñir las tartas, e incluso las de los rotuladores (las que tienen dentro), una vez diluidas y aplicadas con trozos de algodón; eso sí, con bastante agua.

La tercera de las técnicas que se pueden aplicar a la pintura de fotos es la que hace uso de espráis y aerógrafos. Para ello se salvan con cartulinas recortadas las zonas que no queramos pintar, y aplicamos suavemente y a distancia la pintura sobre el resto, manera de la que se pueden conseguir perfectos degradados y transparencias Los que dominan esta habilidad consiguen algunos efectos fantásticos.

Y, por supuesto, se pueden superponer varias de estas formas de pintar sobre la superficie de una misma fotografía. Una vez iluminada (ya sea con tintas, acuarelas, ceras, etc.), a continuación se realzan las líneas con lápices o rotuladores, lo que suele dar bastante relieve y entidad a la foto acabada.

Lo dicho hasta aquí se puede aplicar a cualquier tipo de superficie, brillante o mate, pero los resultados más correctos, en mi opinión, se consiguen trabajando con ceras y lápices de colores sobre superficies mates (puesto que esta técnica no funciona en las brillantes).

Un detalle fundamental que hay que advertir de antemano, es que las fotos coloreadas quedan mucho mejor si la copia sobre la que se trabaja está previamente virada en sepia, y aún mejor si es de acabado mate y resulta suave a la vista. Sobre esta clase de fotografías, trabajando con goma de borrar, ceras y lápices de colores, y emborronando frecuentemente los trazos con los dedos, se pueden conseguir resultados realmente curiosos.

El motivo de que las fotos viradas (marrones o, mejor, amarillentas) sean más adecuadas para pintarlas una vez acabadas, deriva de lo que en pintura se llama entonación. Si usted ha observado alguna vez un pintor en plena faena, habrá advertido que sobre la paleta no ha extendido un arco iris de colores, sino que se limita a dos o tres básicos (suelen ser blancos, tierras, algún azul…), y con ellos, a fuerza de mezclas, consigue casi todos los matices que la escena requiere. En una fotografía sucede lo mismo. Si con rotuladores de colores vivos nos entretenemos en iluminar una foto en blanco y negro, lo que al final tendremos será una confusión de tonos chillones que resultará desagradable a la vista. Podrá parecer armónica en alguna ocasión, pero eso sólo sucederá muy de vez en cuando y por casualidad. Para evitarlo, lo mejor es partir de un original que ya tenga un color de fondo, como son las fotos sepias, cuyo tono general cálido nos obliga a adaptar a él los colores. Sobre una de ellas quedan muy bien los amarillos, los rosáceos, los verdes…, en especial los tonos suaves.

¿Quiere esto decir que hay que rechazar lo diametralmente opuesto? De ninguna manera, pues con colores vivos también se pueden conseguir magníficos resultados, aunque sea más difícil y haya que acudir a las reglas de entonación de color, que se pueden consultar en manuales y, por supuesto, en Internet.

¿Y qué ocurre, por tratarlo todo, si una vez mediada la sesión de pintura queremos eliminar esta? Las acuarelas, tanto en acabado brillo como mate, no presentan problemas, pues basta con lavar la foto con agua hasta que los colores desaparezcan, y luego dejarla secar. Los lápices y las ceras se limpian con goma de borrar (de las fotos mates), y prácticamente no dejan rastros, pero de los trazos de otros marcadores, como rotuladores de colores oscuros, en especial si la tinta es concentrada y las líneas gruesas, cuesta más deshacerse. Los trazos de rotuladores que utilizan algún disolvente orgánico como diluyente (los que huelen), suelen desaparecer si se los frota con un algodón impregnado en alcohol, aunque pueden dejar marcas, y los rasgos de plumas y plumillas, y también los de rotring, no se pueden quitar de ninguna manera, y además rayan las fotos. En último caso se desecha la copia, se hace otra y se vuelve a empezar.

 

Si el lector quiere ver algunas de esas fotos pintadas, puede ir a esta dirección, en donde hay unas cuantas:

https://docs.google.com/presentation/d/1GAgQzPKCVdz8rDSSNjiFXx8P1qg3KAQxL-NSW4T3JWI/

 

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RETOQUES

Un aspecto de la pintura sobre copias fotográficas es la que atañe a los retoques. En ocasiones, por mucho cuidado que pongamos, es inevitable que los negativos se manchen o estropeen, lo que se debe a multitud de causas. Por ejemplo, suciedad, tierra, partículas en suspensión, etc., que vienen en el agua del lavado; o también, polvo que se queda pegado a la emulsión durante el secado, o incluso daños mecánicos (rayaduras, etc.) que se producen durante su manipulación o debidos a un almacenaje inadecuado.

Cuando se amplían estos negativos los defectos se aumentan prodigiosamente, y a veces nos encontramos con copias que presentan un aspecto lamentable: un rayón por aquí, un montón de puntos blancos por allá… Para corregir estos defectos se recurre a los retoques.

Retocar una foto consiste en pintar sobre su superficie puntos y líneas que disimulen estas imperfecciones, lo que se consigue de dos maneras.

Si el acabado es brillante hemos de recurrir a rotuladores de agua y color gris (son los mejores) para disimular las faltas de color blanco. Los rotuladores deben ser finos, incluso muy finos, y preferiblemente algo gastados, pues es preferible dar varias manos a los defectos en cuestión e ir observando lo que sucede, que intentarlo de un solo trazo, que nunca igualará con lo que le rodea.

Si los puntos y rayas que vemos son negros u oscuros sobre fondo claro (caso de las rayaduras en la emulsión), se retocan peor, pero también puede hacerse con ayuda de unas acuarelas de diferentes densidades de gris que, expresamente para ello, venden en las tiendas de fotografía. Se aplican con agua y pinceles muy finos, y si ponemos el debido tesón y cuidado, en seguida conseguiremos resultados aceptables.

Si lo que tenemos que retocar son fotos de acabado mate, lo tenemos más fácil, pues basta con un simple lápiz (mejor blando), una goma de borrar, una cierta habilidad y bastante paciencia para deshacernos de cuanta manchita blanca se presente ante nuestros ojos. Las oscuras sobre fondo claro son otro cantar, y para eliminarlas hay que utilizar las acuarelas citadas.

Si las copias que tenemos que retocar están viradas, ya sea en un color u otro, como es lógico deberemos utilizar pinturas o lápices que igualen ese color, pero esto es fácil de hacer y no exige otra cosa –como ya se ha dicho– que paciencia, mucha paciencia. De esta forma, y si se pone suficiente empeño, ¡a lo mejor hasta nos convertimos en artistas del retoque!

 

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CAPÍTULO 6

FINAL

Aquí acabamos esta historia. Hemos aprendido varias cosas y voy a repetir las más importantes, a saber:

1/ Revele los negativos con todo cuidado, son sus originales, y no se olvide de hacer la prueba de la gota cada vez que revele uno; de lo contrario, lo lamentará.

2/ No manipule los negativos en vano. Manténgalos siempre en sus fundas, estas en cajas, y todo ello guardado lo mejor posible. Así le durarán más. Si quiere ver fotos, o buscar alguna determinada, utilice sólo las hojas de contactos.

3/ Numere y feche los negativos y contactos para ejercer un control lógico sobre el archivo.

4/ Haga todo tipo de pruebas al hacer copias. Más vale dedicar una hoja de cada sobre a ello, que perder medio sobre por no hacerlo; sale mucho más barato y aprenderá antes.

5/ Las copias acabadas se pueden virar a multitud de tonos, e incluso pintar, con lo que sus amistades quedarán impresionadas.

6/ Diviértase. Si se aburre, o todo esto le parece muy complicado y farragoso, cambie de actividad.

 

CURSILLO SOBRE FOTOGRAFÍA QUÍMICA EN BLANCO Y NEGRO; capítulo 5,1

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CAPÍTULO 5,1

OTRAS MANIPULACIONES (POSTERIORES) SOBRE LAS COPIAS YA ACABADAS:

VIRADOS

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LOS VIRADOS

Se dice que se vira una foto en blanco y negro cuando se cambia el color negro (y gris, por lo tanto; los blancos permanecen inalterados) por otro a nuestra elección, siempre dentro de las limitaciones que determinan estos productos químicos. No hay una paleta continua sino que hay que atenerse a varios colores básicos, pero si se sabe hacer, se pueden conseguir muchas tonalidades diferentes.

Los viradores, en principio, no sólo no estropean las fotos o disminuyen su vida, sino todo lo contrario. Si se quiere conservar eternamente una fotografía, lo mejor es virarla a fondo con un virador sepia (de sulfuro de sodio) o de selenio. Sin embargo, para conseguir los mejores resultados visuales es preferible no hacerlo a fondo sino sólo de una manera parcial. De esta forma las copias quedan algo inestables pero el resultado es mucho más artístico y, ¿a quién le interesa ver la misma foto durante más de 20 años? Además, y como venimos diciendo a lo largo de este escrito, si el negativo está bien revelado, fijado y lavado, siempre lo tendrá disponible para hacer una nueva copia.

 

VIRADOR SEPIA

El virado por antonomasia es el virado sepia. Es el de las fotos que llamamos antiguas, aunque en muchos casos este efecto no se debe a ningún virado sino a deficientes lavados, sumado a que han pasado muchos años, y las fotos mal lavadas amarillean con el tiempo. Con él se consigue colorear los grises de tonos que van del marrón al amarillo, dependiendo de la concentración del virador. (Virador, en el virado sepia, es el segundo líquido; al primero de los que vamos a usar le llamamos blanqueador). En el mercado existen ya preparaciones específicas para ello. El virador sepia más común es de la marca Tetenal. Las soluciones de trabajo, es decir, los líquidos ya diluidos, pueden guardarse durante mucho tiempo y reutilizarse hasta que se agoten, en cuyo caso se añade más concentrado a lo que ya tenemos, o se tiran y se prepara otro.

Este proceso se efectúa a plena luz (lo que es de agradecer porque la luz roja, a la larga, cansa bastante), al lado de un grifo (en un fregadero, por ejemplo) porque continuamente hay que lavar las copias, y sólo con dos cubetas. Utilice para el blanqueador (es un líquido amarillo) la que habitualmente usa para el revelador, y para el virador (líquido transparente y maloliente, aunque no es venenoso en absoluto) la que usa para el baño de paro.

Para conseguir los mejores resultados, diluya el blanqueador mucho más de lo que dice el folleto de instrucciones. Por ejemplo, 50 partes de agua por cada una de líquido concentrado. (En este caso para hacer un litro de blanqueador sólo necesitará 20 cc de concentrado; use la probeta para medirlo). Prepare una botella para poder guardarlo y rotúlela como Virador 1. Eche el líquido en la cubeta rotulada como rev, es decir, la que utiliza habitualmente para el revelador de papel. Observará que es un líquido amarillo, y –esto se lo digo yo– evite meter los dedos en él; si los tiene que meter tampoco pasa nada, pero evítelo en la medida de lo posible; utilice las pinzas para meter y sacar las fotos. Y no olvide que estos frascos, y todos los demás, deben estar fuera del alcance de los niños.

Diluya el segundo líquido (en la botella suele poner toner) en una proporción similar o aún menor; digamos, 10 cc para un litro de agua. Prepare otra botella y rotúlela como Virador 2. Este líquido huele acusadamente a huevos podridos (lógico, puesto que se trata de sulfuro de sodio), pero no es malo para la piel sino todo lo contrario; de hecho, en algunos balnearios para afecciones cutáneas hay piscinas de aguas sulfuradas que están llenas precisamente de él. Échelo en la cubeta rotulada como paro (la del baño de paro) y proceda.

 

Foto en blanco y negro para ser virada

BLANQUEADO

Se sumerge la copia a virar (da igual que esté seca o mojada) en el primero de los líquidos, el de color amarillo. Al principio no sucede nada, pero luego observamos que la foto se va, poco a poco, blanqueando. (La velocidad de esta parte del proceso depende sobre todo de la concentración del líquido; debe tardar de 3 a 5 minutos, y si se blanquea excesivamente rápido los resultados finales no son tan buenos). Va perdiendo tonos; primero los grises más tenues, luego los medios (que en vez de desaparecer se convierten en pardos), y por fin ataca al negro. Si se deja continuar el proceso la foto se borra del todo, lo cuál es fatal para el resultado último.

Si el blanqueador está recién hecho, es decir, es muy activo, el proceso de borrado (blanqueado) se produce de manera rápida, y ante ello hay que estar prevenido.

Esto es importante: no se debe dejar que la copia se blanquee del todo, sino que antes de que comience a actuar sobre las zonas negras es preciso interrumpir el proceso, lo que se consigue sacándola de la cubeta y pasándola por agua corriente. Esto es cuestión de segundos, pues basta con colocarla debajo del agua del grifo hasta que desaparezca por ambas caras el color amarillo del líquido.

 

La misma foto tras ser blanqueada

VIRADO: CONSIDERACIONES PREVIAS

Ahora la copia está blanqueada y, por lo tanto, preparada para ser virada, lo que se consigue introduciéndola en el segundo líquido, que ya tendrá en la cubeta rotulada como paro…, pero cuidado.

Antes de hacerlo lea estas líneas, porque de repente todos los tonos que habían desaparecido en el blanqueador van a aparecer de nuevo como por arte de magia, sólo que de diversos matices y tonalidades, algo entre marrón oscuro y amarillento dependiendo de varios factores:

1/ la concentración de este segundo líquido (el virador o toner), y

2/ la cantidad de revelado que tuviera la copia antes de ser blanqueada, cantidad que a su vez depende de otros dos factores, a saber:

1/ el tiempo de exposición que tuvo la copia bajo la luz de la ampliadora, combinado con

2/ el tiempo de revelado, o sea, el tiempo que ha estado revelándose en la cubeta del revelador.

 (Habría que hacer mención también de la concentración, de la temperatura e incluso de la clase de revelador, puesto que hay reveladores más o menos duros. Sin embargo, con objeto de simplificar supongamos que ha usado usted Neutol o cualquier otro revelador común, y que la concentración ha sido la usual: 12 partes de agua por 1 de Neutol concentrado).

 

Los valores para estas variables –tiempo de exposición y tiempo de revelado cuando se hizo la copia– que dan tonos más agradables a las copias al ser viradas (más amarillentos, pero esto es cuestión de gustos) podrían ser:

un poco más del tiempo correcto de exposición para que la foto en blanco y negro saliera bien equilibrada de grises (si este valor fuera de 10 segundos habría que darle 15, más o menos),

y algo menos del tiempo correcto sumergida en el revelador. Si lo habitual es tenerlas en este líquido (el revelador) de 3 a 4 minutos, convendría mantenerlas en él tan sólo de 2 a 3, teniendo en cuenta siempre que tras el revelado los negros deben aparecer como negros (lo que en términos fotográficos se expresa como que los negros deben haberse cerrado), y no como grises oscuros. Si no, al blanquear antes de virar perderá mucho contraste, efecto indeseable.

Y debemos añadir, respecto a qué clase de fotos son las que quedan mejor una vez viradas, que para conseguir mejores tonos finales se debe usar papel con un grado de contraste mayor que el que usaría si la foto no se fuera a virar; es decir, si la foto queda bien en blanco y negro con papel de grado 2 de contraste –por ejemplo–, para conseguir los mejores resultados tras el virado, cópiela en papel de grado 3.

 

Los párrafos anteriores, que habrán aterrado a más de uno (o de una), son absolutamente literales. Si algo se aprende cuando uno vira sus copias es que este proceso es, aparentemente, incontrolable. Puede usted repetir una foto determinada y controlar de una forma exhaustiva todas las variables…

(siempre el mismo papel; el mismo tamaño; el mismo revelador a la misma concentración y la misma temperatura; el mismo tiempo de exposición y el mismo de revelado, etc., etc., etc.)

… y descubrirá que, tras virarlas, NO son exactamente iguales. Esto se debe a que en la práctica es imposible controlar todos estos valores al cien por cien, dándose siempre pequeñas variaciones en ellos, aparte del hecho de que la concentración de este segundo líquido (el primero, el blanqueador, influye poco) también afecta al resultado final, pues se da la circunstancia de que según vamos virando copias la concentración va disminuyendo, puesto que metemos en él copias mojadas, o lo que es lo mismo, añadimos agua.

 

VIRADO PROPIAMENTE DICHO

Como puede que esté usted a punto de tirar la toalla y dejar los virados por imposibles, haremos caso omiso de todas las consideraciones anteriores, por lo menos de momento, y pasaremos al terreno práctico.

Sumerja la copia ya blanqueada en el líquido maloliente y observe qué sucede. Los tonos que habían desaparecido aparecen en colores parecidos al marrón, más o menos oscuros dependiendo de si los grises de que derivan eran más o menos oscuros. Cuando le guste su aspecto apresúrese a sacarla del líquido y póngala debajo del chorro de agua porque el proceso no se corta de golpe; en este sentido, es recomendable sacarla un poco antes, pero esto es ya cuestión de práctica. Lávela hasta que el olor a sulfuro de sodio desaparezca (un minuto o dos).

Virada a fondo (los tonos marrones suelen tirar a rojizos).

Si los resultados le parecen buenos ha acertado, pero si le parece que ha quedado demasiado oscura, o los tonos marrones demasiado marrones, que suele ser lo que más a menudo sucede, puede rebajar la concentración de este líquido añadiendo agua por el procedimiento más fácil y rápido: poner la cubeta debajo del grifo durante un momento. De esta forma, el proceso será más lento y manejable y las siguientes que vire quedarán más suaves.

A continuación vire otra copia y compare. Probablemente los marrones ya no son tan densos, e incluso es posible que consiga algún semitono (zonas de las fotografías en donde algún gris se ha convertido en un tono plano), que resultan muy agradables a la vista…

Virada con el virador más diluido. Obsérvese que queda más amarillenta

Y esta es toda la mecánica del virado sepia. Como se ve, en realidad es muy sencillo y las copias mejoran su apariencia notablemente (en algunos casos, no en todos: hay fotos que están mucho mejor en blanco y negro). Sin embargo, y esto lo descubrirá usted mismo en cuanto coja un poco de práctica en semejantes menesteres, los mejores resultados se alcanzan con el tiempo. Experimente con estos líquidos cambiando sus concentraciones y vire fotos de diferentes densidades, muy oscuras o muy claras, muy reveladas o, a la inversa, muy poco reveladas. Observará que los resultados son totalmente diferentes en unos casos y en otros.

 

VIRADOR AZUL

Sin embargo, no todos los viradores son sepias. También hay, como más accesibles, el virador azul, que torna azules las fotos, y el virador oro, que da tonos rosáceos e incluso rojizos, y lo que es más, que se pueden mezclar entre ellos. Esto de las mezclas es muy interesante y se consiguen resultados sumamente curiosos, pero lo dejaremos para el final. Hablemos ahora del virador azul.

Esta clase de virado también está disponible en el mercado. Se prepara según las instrucciones adjuntas pero conviene diluirlo más (añadir más agua) que lo que dice el prospecto. Una solución de trabajo interesante (me refiero al virador azul de la marca Tetenal) podría ser la conseguida con 400 cc de agua y 25 cc de cada frasco que viene en el envase; como los frascos son tres tendremos 475 cc (casi medio litro) de solución, cantidad suficiente para trabajar en cubeta. La solución de trabajo se puede guardar en una botella rotulada (para saber qué es, aunque su aspecto es inconfundible porque, aunque al principio es amarilla, como el blanqueador del sepia, en seguida se vuelve azul) y usarla varias veces, aunque no dura mucho tiempo en buenas condiciones.

Es un virado de un solo baño y también se hace a plena luz. No obstante, un blanqueado final con el blanqueador del virador sepia (el líquido amarillo) conseguirá sacar azules mucho más interesantes. Este virador (el azul) mancha mucho las cubetas, pero dado que lo que mejor disuelve estas manchas es el fijador común y corriente, utilice esta cubeta para ello; así, las posibles manchas desaparecerán cada vez que eche fijador en ella.

El procedimiento podría ser algo así: prepare el líquido, échelo en la cubeta que use para el fijador y sumerja la foto. Este líquido tarda en actuar, dependiendo de su concentración, entre 2 y 5 minutos. Cuando vea que se ha alcanzado la tonalidad deseada, porque el efecto es progresivo, saque la foto y lávela con abundante agua (fría) hasta que las zonas blancas estén totalmente blancas. Observará que las zonas negras siguen negras pero con un cierto fondo azul muy oscuro, y que lo que antes eran grises son ahora diversos tonos azules.

La copia, así, está acabada, pero, como decíamos antes, puede ahora efectuar una segunda parte del proceso que no está en el programa, esto es, que no viene descrita en el folleto de instrucciones, y que consiste en rebajar los azules metiendo la copia azul, una vez bien lavada (de 5 a 10 minutos con el grifo corriendo), en el blanqueador, que es el primer líquido del virador sepia. El efecto que pretendemos conseguir es ir eliminando progresivamente parte de los tonos oscuros que habrán quedado debajo, por lo que los azules se vuelven mucho más intensos, pero cuidado, no se pase de tiempo, porque si rebaja en exceso la copia, los negros dejarán de serlo, y este es el peor efecto.

Virada en azul.

El inconveniente de hacer esto es que la copia resultante queda algo inestable, es decir, puede cambiar espontáneamente con el tiempo, la luz ambiente y el aire, que la oxida. Si la coloca en algún lugar en el que la dé el sol, es posible que con el tiempo le salgan ciertas manchas de color marrón, pero dado que en general las fotos no deben ponerse al sol (se acaban borrando, entre otros efectos indeseables), este sería un inconveniente menor.

Cuando este virador envejece hace muchos posos y pierde bastante actividad, aparte de manchar indiscriminadamente las fotos de azul puesto que mancha los blancos (recordemos que los viradores sólo actúan sobre las zonas grises o negras), manchas que suelen desaparecer tras un lavado un tanto prolongado. Cuando esto suceda es mejor desechar el líquido y hacer uno nuevo.

 

VIRADOR ORO

El último virador de que trataremos es el virador oro, goldtoner o virador de selenio, que de todas estas formas se le conoce. Como dijimos, proporciona tonos de rosa a rojo intenso, según el tiempo que mantengamos la copia en el baño. Es un virador de un solo baño, pero tiene la peculiaridad, a veces incómoda, de que sólo actúa sobre fotos ya viradas a sepia, y no sobre copias en blanco y negro. Esto es, si tenemos una copia virada en sepia y la sumergimos en este baño, sus diversos tonos amarillento-marrones irán cambiando a rosáceos y rojizos. El resultado a veces es muy bello pero, por el contrario, es caro y la solución se degrada demasiado rápidamente para lo que nos gustaría dado su precio. Cuando ya no actúa lo único que podemos hacer es tirarle y comprar otro.

Virado rosa, o goldtoner.

 

MEZCLAS

Hablaremos ahora de algunas mezclas que se pueden conseguir con estos tres viradores, sepia, azul y oro. La más inmediata es la de azul y sepia. Para conseguir fotos que contengan los dos colores siga estos pasos.

1/ Disponga las tres cubetas. En la rotulada como rev eche el blanqueador. En la que ponga paro el virador sepia (el toner), y en la restante, la del fijador, la solución de virador azul.

2/ Blanquee la copia sumergiéndola en el blanqueador, pero no la blanquee demasiado. Los negros deben quedar negros, y los grises medios deben casi borrarse.

3/ Lávela hasta que se quite el color amarillo por ambas caras (unos segundos).

4/ Sumérjala en el virador azul hasta que el azul sea más bien fuerte.

5/ Vuelva a lavarla (esta vez mucho más tiempo; unos 5 minutos) hasta que los blancos vuelvan a estar blancos.

6/ Sumérjala en la cubeta del virador sepia y ponga atención a lo que sucede, porque si la deja mucho tiempo el azul desaparece y acaba por quedar como un virado sepia normal y corriente. Se debe sacar cuando algunos marrones han aparecido (quizá como tonos amarillentos) pero el azul sigue estando presente. Es normal que en muchos casos ese azul tire a verde, debido a que se superponen los tonos amarillentos. Para evitarlo debería cambiar o tiempos de virado o concentraciones, pero la mejor regla es la experimentación. Por lo tanto, en esto como en todo, experimente y no se conforme con los primeros resultados; para hacer pruebas, sobre todo las primeras, puede utilizar trozos de fotos y no ampliaciones que estén perfectas, que podrían llegar a estropearse.

7/ Por último, lávela 1 o 2 minutos más hasta que desaparezca el olor a sulfuro de sodio. Ahora ya puede escurrirla y dejarla secar.

Si aún quiere añadir una etapa más a todo lo anterior, puede hacerlo. Una de estas fotos sepias y azules puede convertirla en rosa y azul por el expeditivo método de sumergirla, una vez efectuado el lavado final, en el virador oro. Los tonos sepias cambiarán a rosáceos, mientras que el azul debe permanecer igual. Una vez conseguidos los tonos deseados deberá volver a lavarla, y una vez seca queda como la que se ve a continuación.

 

NOTA ÚLTIMA

Existen igualmente en el mercado diversidad de productos para virar las fotos a cualquier color que se desee. No son propiamente viradores, palabra reservada a cambios puramente químicos…

(el motivo de que las fotos se vuelvan marrones con el virador sepia es que, durante el proceso, la plata metálica de la emulsión, que es negra, se convierte en sulfuro de plata, que es marrón),

… sino más bien tintes, y los resultados suelen ser algo inestables. Una diferencia fundamental entre viradores y tintes consiste en que los primeros no alteran los blancos, y muy poco las luces (zonas claras de la imagen), mientras que los tintes atacan a la fotografía completa, tiñendo tanto luces como sombras, lo que en algunos casos puede resultar un efecto indeseable.

No obstante, puede también experimentar con ellos, pues es posible que consiga resultados que le sorprendan…, como nos sucedió en una ocasión en que un grupo de amigos llevábamos a cabo una de estas sesiones. Aburridos al comprobar que una de las copias se resistía a nuestros manejos, y no parecía que fuéramos a conseguir ningún resultado interesante de ella, alguien le arrojó encima el contenido de su vaso (whiski con agua), tras lo que vimos que variaba su tonalidad muy sutilmente a unos azules y rosas que a todos sorprendieron. Creo recordar que esa copia, que era grande (de 50 por 60 cm), estuvo durante varios años adornando alguna pared de uno de los lugares que frecuentábamos.

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Y por hoy no hay más, aunque aún nos queda un último capítulo, el dedicado a los manejos que convertirán las fotos en blanco y negro en fotos de extraño color, o lo que es lo mismo, las fotos pintadas, que la cosa tiene su aquel.

CURSILLO SOBRE FOTOGRAFÍA QUÍMICA EN BLANCO Y NEGRO; capítulo 4,3

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base de datos, blanco y negro, copias de contacto, fotografía, organización de archivo

CAPÍTULO 4,3

COPIAS DE CONTACTO

Hasta aquí hemos hablado de cómo es la mecánica de revelado del papel fotográfico, lo que atañe al proceso en sí y a los líquidos que se utilizan, pero la primera tarea que se debería llevar a cabo, incluso antes de ponerse a positivar ampliaciones de cierto tamaño, es la de hacer copias de contacto de los negativos listos para su uso. Es decir, tras tener los negativos revelados, fijados, lavados, secos y metidos en los archivadores, es muy conveniente hacer copias de contacto de ellos. ¿Por qué? Porque es la forma de ver qué hay allí sin necesidad de manipular los propios negativos, que, como ya se dijo, se rayan de mirarlos.

Lo único que tiene valor en blanco y negro son los negativos, puesto que si estos están en buen estado podrá hacer copias de ellos en papel indefinidamente. Como son muy delicados, los negativos son intocables y no se deben manipular en vano; sólo se deben utilizar para hacer copias con la ampliadora. Por ello, para saber qué hay en esos negativos sin necesidad de andarlos manoseando y sacando de sus fundas, es por lo que es muy conveniente hacer esas copias de contacto.

Copiar por contacto, como su nombre dice, consiste en conseguir copias positivas en papel por contacto, o lo que es lo mismo, colocando el negativo directamente sobre la hoja de papel y proyectando luz sobre ello. Como es lógico, si revelamos ese papel de la manera habitual, conseguiremos una copia del mismo tamaño del negativo (24 por 36 mm.), pero positiva. Es decir, veremos la foto con sus blancos, negros y grises reales, y no invertidos, como sucede en los negativos.

A la hora de buscar determinadas fotos, o a la hora de determinar cuál es el mejor de una serie de retratos o de paisajes, resulta mucho más fácil hacerlo con estas copias de contacto y una lupa de las que a tal efecto existen. A continuación se puede ver cómo queda una de estas hojas de contacto hecha en una prensa Paterson.

En la práctica, lo que se hace es usar hojas de 24 por 30 cmts., y sobre cada hoja colocar alineadas todas las tiras de un carrete, que pueden ser 6 o 7, si el carrete es de 36 fotos. (Deberían ser 6, pero a veces y dependiendo cómo se cargue el carrete en la máquina salen 37 o 38, y habrá un trozo de tira más. Por supuesto, si usted usa carretes de 20 o de 24 exposiciones tendrá que adaptarse a ello y usar otros tamaños de papel, pero esto ya es cuestión de gustos y preferencias).

El proceso es sencillo, pero como se trata de revelar hojas de papel fotográfico, lea usted en el capítulo 3 la parte dedicada a estos menesteres, que lleva por título Revelado del papel.

Se trabaja con luz roja y encima del tablero de la ampliadora. Vamos a suponer que usted tiene un carrete de 36 fotos, cortado en tiras de 6, y va a hacer contactos.

Necesitamos un cristal un poco mayor que la hoja de 24 por 30, con los bordes biselados (para no cortarse los dedos al manejarlo) y algo grueso, esto es, que pese un poco, porque a veces los negativos tienden a abarquillarse y es fundamental que estén en pleno contacto con la hoja de papel. El cristal debe ser totalmente transparente, no mate o antireflejos ni que tenga ningún tipo de trama. Igualmente debe estar impoluto, pues toda la suciedad saldría luego en la copia; por lo tanto, límpielo antes de usarlo.

SE APAGA LA LUZ BLANCA Y SE ENCIENDE LA ROJA

Se coloca una hoja de 24 por 30 cm en el tablero. La luz de la ampliadora debe iluminarla uniformemente, y se debe dejar suficiente margen a los lados y arriba y abajo. (Esto, como es lógico, se hace con el filtro rojo de la ampliadora puesto, pues si proyectara luz blanca sobre el papel, este se estropearía).

Se alinean cuidadosamente y poniéndolas en orden, que para eso está la numeración de los bordes, las tiras del negativo sobre el papel, y una vez todo bien dispuesto, se coloca encima el cristal. Se quita el filtro rojo de la ampliadora durante los segundos necesarios (es decir, se expone el papel) y se apaga la luz de la ampliadora o se vuelve a poner el filtro rojo. Con esto hemos expuesto la hoja de papel.

Se levanta el cristal, las tiras de negativos se devuelven a sus fundas, y la hoja se revela normalmente, es decir, tal y como se explica en páginas anteriores.

Si usted se está preguntando cuántos segundos son necesarios de exposición, la respuesta es clara: haga pruebas. Corte un trozo de papel de la misma clase del que vaya a usar y haga un trozo de contacto de algún negativo que tenga una densidad media, esto es, que no sea ni el más opaco ni el más transparente del carrete. Dele, por ejemplo, 10 segundos. Revele este trozo normalmente y juzgue. Si es necesario haga más pruebas hasta dar con la exposición adecuada. (De las pruebas se ha hablado ampliamente antes, en la parte dedicada a revelar ampliaciones).

Una alternativa que vale la pena considerar, por la limpieza que supone y el buen efecto que produce, es la utilización de alguna prensa de contactos de las que hay en el mercado; la Paterson, por ejemplo. Con ella, en cuanto se le coge el tranquillo, se trabaja muy rápidamente y las hojas de contacto pasan a ser objetos muchos más serios que si se trabaja con un simple cristal. Además, por su misma mecánica, desaparecen posibles problemas de abarquillamiento y la prensa produce espacios para escribir fechas, números –el número de la hoja, como es lógico, debe ser el mismo que el de su correspondiente negativo– y otros datos, que es fundamental para ordenarlas.

En relación con los contactos se puede añadir, ahora que sabemos qué son y cómo se hacen, que su utilidad es grande. Si usted sólo tiene diez o doce negativos y no piensa hacer más, es claro que no le van a servir de mucho, pero si pretende hacer un archivo en condiciones y tener una cierta continuidad en estos asuntos, necesita una forma lógica de archivar. Cuando pasan los años y uno no se ha preocupado de sistematizar estas cosas, sucede que los negativos se acumulan sin ton ni son y nunca se sabe lo que se tiene y lo que no. Es decir, se ejerce poco o ningún control sobre el archivo en sí. Almacenar en cajas hojas de contactos numeradas y ordenadas correlativamente es la forma más económica de llevar un control sobre la cantidad de material archivado. Por ende, una hoja de contacto (un rollo) ocupa muy poco lugar, sobre todo dada la cantidad de información que contiene.

Las hojas de contactos, pese a que las fotos en ella impresas son pequeñas, se ven, hasta en su menor detalle, mucho mejor que a simple vista con una lupas específicas para estos menesteres (que se venden en las tiendas), o con cualquier otra.

Resumiendo se puede decir que,

1/ lo que se maneja habitualmente para buscar fotos, o simplemente verlas, son las hojas de contactos,

y 2/ que sólo a la hora de hacer copias se usan los negativos. Y ni que decir tiene que todo este sistema de archivo se puede aplicar de la misma manera a las fotos en color. (Hay laboratorios que hacen contactos de los negativos en color si se encargan.)

 

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ORGANIZACIÓN DE UN ARCHIVO

La forma más lógica de ordenar un archivo de negativos (y de contactos, por lo tanto) es por alguno de los datos que de ellos apuntamos, ya sea el número, la fecha… Como resulta evidente, si los numeramos correlativamente en el tiempo, el negativo 3 será más antiguo que el 4, el 20 más antiguo que el 21 y así sucesivamente.

Para tener los materiales ordenados, esto debe hacerse con el material químico, ya sea en blanco y negro o en color, pero también con las fotos digitales.

Es cierto que la fecha y la hora de la foto (y otros parámetros que, a mi juicio, no interesan nada) se graban en el archivo automáticamente en el momento de disparar la cámara (en el caso de las digitales), e incluso hay aparatos que, haciendo uso del GPS, nos indican las coordenadas geográficas, pero lo realmente importante, esto es, quién o qué es lo retratado, son datos que deberemos introducir manualmente, como se ha hecho siempre. No hay nada más frustrante que buscar algo antiguo y no encontrarlo, y mira que es fácil ordenar, sobre todo si se cuenta con el ordenador.

En definitiva: todo debe estar ordenado y etiquetado, en especial si usamos la cámara (o el móvil) con frecuencia, y para ello doy una receta.

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HACER UNA BASE DE DATOS

Que no se asuste nadie, pues no hablo de crear una base de datos completa y para la que se requieran conocimientos informáticos, sino de algo mucho más inmediato y evidente que está al alcance de cualquiera (aunque hace falta un ordenador).

A mi juicio, los datos más importantes a tener en cuenta a la hora de hacer una base de datos descriptiva de su archivo de fotos son cuatro:

1 – Número del rollo

2 – Fecha en que se hizo

3 – Personajes que aparecen en ese rollo

4 – Lugares en los que se tomaron las fotos que lo componen

 

Algunos fotógrafos apuntan también los datos técnicos, como cámara usada, número f:, exposición, longitud focal del objetivo, etc., pero desde mi particular punto de vista, esto es ocioso. Los únicos que vamos a necesitar en el futuro, a la hora de buscar fotos antiguas, son los nombres de las personas que allí aparecen, los lugares en que se tomó la foto y la fecha en que se hizo. La prueba de ello es que cuando uno se pregunta algo, no es, ¿qué fotos he hecho con un objetivo de 50 mm?, o ¿en qué fotos he dado exposiciones largas?…

Estas serían cuestiones muy especializadas que quizá en algún caso sean de utilidad, pero lo habitual es decirse a sí mismo: ¿qué fotos tengo en el archivo de fulano de tal…, o de la provincia de Salamanca?, por poner unos ejemplos. O también, ¿dónde andaba en la primavera del año 2000?

Y si sólo necesitamos estos 4 campos, no vale la pena hacer una base de datos clásica, sino que un simple archivo de Word nos puede servir.

En un renglón apuntamos el número del negativo, y a continuación la fecha y algunos datos raros que nos interese anotar. En la línea siguiente, los lugares que aparecen, y en la siguiente, los nombres de las personas. Esto sería lo referente a cada carrete (36 fotos), y para cada uno habría que repetir la operación. Un fragmento de lo que digo queda parecido a esto:

 

2957: 9,10-00 (leica) bodapablalve jomanchi barnoche pintada”la negra” platoscomida

2957 pablalve chitalve analain crisalve mercibañ isabellaguapa gonzalve gelogoac juanalve pacolain madredemanolain lucilain lucialve martpiri javiylle javiparr mariparr moncburg carlmart pablruba camarerokopa

 

2958: 10-00 casadeelvibuel arnia

2958 margbuel elvibuel ramogarc sergvill

 

2959: 10,11-00 arnia pintada”haycostopaki” jomanchi somocuevas casamikialba

2959 pamanes lechedelmilenio condeluna

2959 eldeljomanchi felicamp gentedeljomanchi rubejoma ramogarc brai margbuel juanalve mikialba begoñachachadechitalve martpiri maripiri javiylle emmafern luisagui anabana mariparr javiparr belealon elvibuel juanagui maramor

 

2960: 11-00 arnia mulata santanderurbana barflorida laola la 36=urros cielo…

2960 emmafern luisagui belealon margbuel javiparr mariparr belealon2 elvibuel2 elvibuel mujerdejosevill paulvill javiylle

(En las anotaciones anteriores se puede observar que se han utilizado claves para designar las personas y algunas cosas. Por ejemplo, alguien que se llame José García quedará inscrito como josegarc, cuatro primeras letras del nombre y cuatro primeras del apellido; esta clase de trucos ahorra mucho tiempo de escritura).

 

Luego, a la hora de buscar algo en ese archivo (de Word), basta con pulsar Ctrl+B, y en la pantalla subsiguiente introducir el texto fulano de tal. Si se inicia la búsqueda el programa nos irá mostrando sucesivamente las veces que tal cadena de texto aparece en el archivo, cada una en lugares en que, además, figura con la fecha, el lugar en que se hizo y el número del carrete. Basta entonces ir a los contactos almacenados para encontrar fácilmente esas fotos…, pero, ya digo, esto en el caso de que tengamos muchísimos originales, porque si sólo tenemos unos cuantos no vale la pena tomarse semejante trabajo.

Mi experiencia es la siguiente: cuando modernamente decidí poner orden informático en el archivo, pasé cinco meses viendo hojas de contactos y tecleando todo esos datos en un archivo de Word. Y cuando decidí digitalizar, no los datos, sino las imágenes (y no todas, sólo unas cien mil que me parecieron mejores, entre las que había infinidad de fotos entresacadas de los carretes en blanco y negro y multitud de diapositivas en varios formatos, aparte de los archivos de mi padre y de mi abuelo), estuve nueve meses sin parar.

¿Y para qué sirve todo esto?, parece la pregunta obligada. Pues para lo que digo, encontrar lo que se desee de manera rápida. Cada cual tiene sus manías, y la mía es la del orden, y si se tiene cerca de un millón de originales…

Por otra parte, muchísimas de esas fotos se pueden ver en Internet, unas aquí, otras allá… He puesto tal cantidad de ellas que he perdido la cuenta de dónde están, pero basta con escribir “camargo rain” en Google para que aparezcan centenares (algunas no son mías, como sucede siempre, pero la mayoría sí). Si alguien siente curiosidad, ahí las tiene.

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Hasta aquí hemos tratado cuestiones puramente técnicas y relacionadas con la fotografía en blanco y negro, como son los procedimientos que nos llevarán a conseguir negativos bien revelados, copias (o ampliaciones) bien expuestas y hojas de contacto con las que formar un archivo lógico. ¡Ah!, pero queda una parte muy importante y que a todo el mundo suele divertir, como son la manipulaciones posteriores al proceso puramente químico, porque ¿hemos agotado aquí el tema? Ni muchísimo menos, ya que ahora, cuando tenemos las copias y ampliaciones en la mano, podemos seguir transformándolas. ¿Cómo? Muy sencillo: virándolas y pintándolas, lo que se hace con luz normal (desde este momento nos podemos olvidar de las luces de seguridad, que tan incómodas resultan para la vista y el cerebro).

Así pues, no se pierda el próximo capítulo, que aparecerá próximamente y en el que se hablará de los virados, la pintura y los retoques.

 

CURSILLO SOBRE FOTOGRAFÍA QUÍMICA EN BLANCO Y NEGRO; capítulo 4,2

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ampliaciones, ampliadora, copias, cuarto oscuro, laboratorio, revelado del papel en blanco y negro, tiras de prueba

CAPÍTULO 4,2

REVELADO DEL PAPEL

POSITIVADO DE COPIAS O AMPLIACIONES

(Viene de la entrada anterior.)

Bien, ya está listo y puede comenzar a copiar los negativos. Para ello, siga los siguientes pasos:

1 – Apague la luz blanca y encienda la de seguridad (roja o amarilla).

2 – Elija el negativo que quiere copiar, colóquelo en el portanegativos de la ampliadora y encienda la luz de esta. Sobre el tablero verá proyectada la imagen de este negativo con los tonos invertidos: lo que era blanco (las luces) es ahora gris oscuro o negro, y lo que eran zonas de sombra se muestran como luces más brillantes; si es necesario, centre el negativo con cuidado de no moverlo sin liberarlo de la presión a que lo somete el portanegativos (se rayaría).

Para estos manejos, consulte el folleto de la ampliadora y, con la luz encendida, familiarícese con sus diversos mecanismos, portanegativos, filtro rojo de quita y pon, enfoque, diafragma del objetivo, marginadores y demás.

(Puede verse una imagen de una ampliadora en la entrada anterior.)

Determine el encuadre

¿Qué es el encuadre? Como es lógico, cuando se va a ampliar una fotografía, no es obligado hacerla entera, pues podemos copiar tan sólo una parte de ella. Se pueden eliminar los bordes sobrantes, o se puede ampliar algún trozo que nos interese, una cara, un detalle de un paisaje…; en fin, cualquier cosa que a usted le interese. Es por ello que se hace preciso delimitar, aunque sea mentalmente, cómo se va a encuadrar la fotografía, pues el tamaño del papel que use dependerá de ello.

3 – Determine ahora a qué tamaño quiere hacer la foto, ya sea entera o un trozo. Suba o baje el cuerpo de la ampliadora hasta dar con el tamaño adecuado, proyectando el haz rojo sobre el papel.

4 – Una vez determinada la altura de la ampliadora aparte el papel que va a usar fuera del alcance de la luz de la ampliadora, retire el filtro rojo y, con la foto proyectada en blanco sobre el tablero, enfoque.

Enfoque con precisión, porque si no la copia quedará desenfocada y esto resulta muy feo; si es preciso, ayúdese con una lupa. Si tiene buena vista verá sin dificultad el grano de la película (las partículas que componen la emulsión), lo que le servirá para enfocar: cuando el grano es nítido e indistinto la foto está enfocada. Si no ve el grano (puede suceder que éste sea muy fino) mire a algún borde con contraste, zonas en que se mezclan un blanco y un negro. Estos bordes suelen ser muy definidos y útiles para el enfoque.

5 – Una vez enfocada la foto determine qué diafragma va a usar porque, aunque aún no se haya dado cuenta, el objetivo de su ampliadora también tiene diafragma, igual que los de las cámaras, y sirve para lo mismo: limitar la cantidad de luz, en este caso la que va a incidir en el papel a la hora de hacer la foto.

Enfocar se enfoca con el diafragma abierto por completo, pero la exposición se da con el diafragma colocado en la posición adecuada. ¿Cuál es ésta? Depende de varias cuestiones:

1/ De la densidad de su negativo o, lo que es lo mismo, de lo opaco que esté. Si está muy oscuro y cierra mucho el diafragma, deberá dar una exposición muy larga, aparte de que no verá nada de lo que está haciendo. Si, por el contrario, el negativo es muy transparente y el diafragma está muy abierto, deberá dar una exposición muy corta, y tiempos muy cortos son difíciles de medir.

2/ De la nitidez que se quiera conseguir. Los diafragmas producen un efecto de mayor nitidez a unos valores que a otros. En líneas generales se puede decir que si lo colocamos a f:8 o f:11 conseguiremos la mayor nitidez.

En consecuencia, tienda a dar tiempos de exposición parecidos a sus fotos.

(el tiempo de exposición es el lapso temporal durante el que la luz blanca de la ampliadora incide sobre el papel, es decir, cuando lo impresiona)

En las que estén más oscuras (más opacas) ponga el diafragma a 5’6, por ejemplo. En las que estén más transparentes cierre el diafragma hasta 8 u 11, siempre teniendo en cuenta que si se requiere mayor nitidez deberá cerrarlo más y, por tanto, aumentar el tiempo de exposición. Como norma general para no complicar más las cosas, use 5’6 u 8.

El mecanismo de todos los diafragmas está construido de tal forma que a cada paso (por ejemplo, de 8 a 11) la cantidad de luz que deja pasar se dobla si se abre, o se divide por dos si se cierra. Como es lógico, lo hemos abierto cuando vemos que aumenta la luz, y cerrado si se atenúa, pero la proporción es siempre la misma: a cada paso, doble o mitad. (Esto quiere decir que, si para que una copia determinada quede bien debe darle 10 segundos [lo que habrá determinado haciendo PRUEBAS], si cierra el diafragma un punto [de 8 a 11, por poner un ejemplo], la nueva exposición deberá ser de 20 segundos.)

 

LAS PRUEBAS

6 – Una vez establecido el diafragma que va a usar, ponga el filtro rojo y dispóngase a hacer pruebas si no quiere malgastar tontamente el papel.

Las pruebas sirven para precisar la clase de papel que hemos de usar (en lo que se refiere al contraste) y el tiempo de exposición que hemos de darle para que la foto salga como queremos, aunque este concepto, el de cómo queremos, sea más que discutible. De hecho, hay tomos enteros que sólo tratan de eso, porque ¿qué es una foto bien revelada?

Desde un punto de vista académico este concepto se refiere a la cantidad de grises diferentes que se pueden conseguir. Una foto en papel se compone sólo de grises. En este sentido, un valor 100 es negro, 0 es blanco, y los restantes tonos intermedios, la escala de grises. Si conseguimos 100 grises diferentes estaremos en una situación óptima y probablemente esto signifique que estamos usando el papel adecuado combinado con el revelador adecuado (hay muchas clases de papeles y de reveladores), todo ello aplicado a un negativo con una gama de grises total, pero en la práctica las cosas son muy distintas. Por una parte nunca se dispone de los elementos óptimos, y por otra, ¿a quién le preocupan al principio las fotos académicas? La teoría de grises y semitonos, de la que ya hemos dicho que da para escribir muchas líneas, se sale por completo de los límites de este método y tan sólo podemos hacer algunas observaciones de carácter general.

En primer lugar hay que considerar el grado de contraste del negativo que vamos a copiar. Si este está muy contrastado (es decir, tiene zonas muy opacas junto a otras muy transparentes) deberemos usar papel de bajo contraste. Por el contrario, si el negativo es de muy bajo contraste (quiere decirse: si es muy uniforme, no importa si de forma transparente u opaca) usaremos papel de mayor contraste. Como se ve, en esto, como en todo, se trata de igualar en la medida de lo posible los valores y variables que nos vayan surgiendo.

Negativo con poco contraste: necesitaría papel duro

Negativo muy contrastado: hay que hacer la copia sobre papel de bajo contraste.

Como es lógico, se pueden conseguir diversos efectos especiales haciendo exactamente todo lo contrario a lo aquí sugerido. Por ejemplo, si un negativo terriblemente duro (contrastado) se copia en papel de mucho contraste, conseguiremos una foto en la que sólo haya blancos y negros y ningún gris, y esto, a veces, también puede ser útil.

Supongamos, para abreviar, que queremos copiar un negativo de contraste normal y que vamos a usar papel normal, esto es, del 3. Llega ahora el momento de establecer el tiempo de exposición, o lo que es lo mismo, la cantidad de tiempo que la luz blanca de la ampliadora debe iluminar el papel. Para conseguir un valor exacto se actúa por aproximación, y para ello hay diversos métodos. (Por supuesto, existen en el mercado fotómetros de ampliadora, pero nosotros haremos como si no fuera así).

La forma más inmediata es hacer una tira de prueba.

Se corta una tira de la clase de papel que vayamos a usar, de unos 10 cmts. de larga.

Para esto de las pruebas, lo mejor suele ser dedicar una hoja de cada sobre a ello. Para hacer una prueba se corta una tira, sí, pero el resto de la hoja se guarda en el sobre para cortar tiras posteriores. Si son hojas de 24 por 30 cm, con media hoja, es decir, un trozo de papel de 15 por 24, tendría material suficiente para hacer 10 o 12 pruebas, y el resto, el otro trozo de 15 por 24, lo puede usar para alguna ampliación. De todas formas, no hay que ser rácano con esto del tamaño de las tiras de prueba, pues observar y experimentar nos ahorra tiempo, dinero y papel a la larga, y yo recomendaría que, al principio al menos, se hagan menos ampliaciones serias y acabadas y se dedique más tiempo a probar esto y lo otro y observar los resultados; luego, cuando ya estemos más seguros del terreno que pisamos, es cuando con más conocimiento de causa podremos ponernos a hacer esas ampliaciones serias.

Esta tira se coloca estratégicamente con la cara sensible hacia arriba (por supuesto, con el filtro rojo puesto) en algún lugar de la foto que nos interese. (Si se trata de un retrato la elección es inmediata: en los ojos.) Supongamos tal cosa. Coloque el diafragma a un valor medio (por ejemplo, a 8) y con la tira puesta en su sitio y todo preparado, proceda así:

1/ Quite el filtro rojo y dé una exposición de, por ejemplo, 5 segundos. (Mídalo con el reloj). Vuelva a poner el filtro.

2/ Tape una cuarta parte de la tira interponiendo la mano en el trayecto de la luz, pero sin tocarla ni moverla. Vuelva a quitar el filtro e ilumine otros 5 segundos. Ponga el filtro.

3/ Tape otra cuarta parte de la tira (ahora está tapando la mitad) y repita todo.

4/ Corra aún más la mano y tape tres cuartas partes de la tira. Repita la operación de antes y no olvide poner el filtro.

(Por supuesto, todo esto lo puede hacer sin andar cerrando y abriendo el filtro rojo; basta con que cada 5 segundos vaya corriendo la mano de sitio; eso sí, deberá cerrarle al final).

Respire.

Tras esta complicada operación, lo que ha conseguido es una tira de prueba dividida en 4 partes, en la que una de ellas tiene 5 segundos de exposición, la siguiente 10, la siguiente 15 y la última 20. Ahora se trata de revelarla y observar cuál es el valor que más se aproxime a lo correcto.

Eche, con cuidado de no salpicar, el revelador (que ya debe tener preparado, diluido) en la cubeta más cercana a usted. Sumerja la tira de prueba en él ayudándose con la pinza del revelador (no meta los dedos). Espere un minuto. Si no sucede nada dé la vuelta al papel, porque lo más probable es que lo tenga con la cara sensible hacia abajo. Si a pesar de esto, en la otra cara tampoco hay nada, espere un minuto más; revise el papel por ambas caras y, de seguir así las cosas, saque consecuencias.

Esto puede deberse a multitud de causas. Por ejemplo, en vez de echar revelador en la cubeta ha echado agua o, lo que sería peor, fijador; en ninguno de estos dos casos hubiera aparecido ninguna imagen en la tira de prueba. Sin embargo, si comprueba que el líquido es efectivamente revelador en buen estado, la razón más probable y lógica es otra: quizá el negativo es tan opaco, o el diafragma está tan cerrado, o ambas cosas, que ni con 20 segundos de exposición ha impresionado en absoluto el papel. Esto nos llevaría a corregir alguno de los factores (por ejemplo, podríamos abrir el diafragma un punto, con lo que doblaríamos todos los tiempos) y repetir la prueba, pero este caso (que una tira de prueba permanezca blanca) es improbable. Lo más normal es que aparezca algún tipo de imagen.

Vamos a suponerlo. A partir de los 30 segundos, si la foto está correctamente expuesta y el revelador es el adecuado, comienzan a aparecer manchas grisáceas en el papel, manchas que cada vez se muestran más oscuras y definidas. Al cabo de un minuto se ve lo que es, pero efectivamente la tira está dividida en cuatro zonas. La de un extremo se ha puesto muy oscura, mientras que la del otro permanece casi blanca. Es normal, puesto que una tiene cuatro veces la cantidad de luz de la otra. Si esperamos un poco más, unos dos minutos en total, ya tendremos elementos de juicio suficientes.

Aquí debajo podemos ver cómo quedan estas tiras de prueba:

Cerramos el sobre con el papel virgen, echamos el baño de paro en la cubeta central y, con la pinza del revelador, sacamos la foto del líquido en donde ha estado hasta ahora, el revelador, y la dejamos caer en la cubeta del baño de paro.

(Es preciso tener cuidado con dónde se mete cada pinza; la del revelador SÓLO debe tocar el revelador. A la hora de pasar fotos al baño de paro, se sacan del revelador con ella y se dejan caer en la cubeta siguiente, el baño de paro, pero la pinza no se mete dentro sino que se devuelve a su cubeta, la primera. Es la otra pinza, la del fijador, la que trabaja ahora, pues esta sí puede meterse indistintamente en las otras dos cubetas, baño de paro y fijador, aunque de ninguna manera en la del revelador. Esto se debe a que el revelador es un líquido muy sensible a la contaminación: si, accidental o inadvertidamente, echamos baño de paro o fijador en el revelador, aunque sea poco, éste se degrada y deja de revelar, por lo que habría que desecharlo y preparar otro.)

Pasamos luego la tira de prueba al fijador, la sumergimos, cerramos los sobres de papel que haya abiertos y encendemos la luz blanca.

Lo primero que nos llama la atención, viendo la tira con esa luz, es que no está tan oscura como parecía estar a la luz roja, efecto este que deberá tener en cuenta en lo sucesivo (y que nunca dejará de sorprenderle): las fotos en su punto de intensidad y contraste siempre parecen estar demasiado oscuras a la luz roja. Pero, dejando aparte esta ilusión de los sentidos, es con luz blanca, por lo menos hasta que se acostumbre, como deberá juzgar los resultados. La mecánica de cerrar el sobre con el papel virgen antes de encender la luz blanca puede llegar a ser muy engorrosa y reiterativa, pero, después de estropear un par de sobres por encender la luz con estos abiertos (y son caros), llegará a hacerlo de manera automática.

Ahora podemos juzgar a ciencia cierta (viendo lo que sucede con exposiciones de 5, 10, 15 y 20 segundos) cuál es el tiempo que más se aproxima a lo deseado, y también, si el papel que va a usar tiene el grado de contraste que el negativo precisa. Si en la prueba las zonas blancas aparecen muy blancas, sin detalles (blancos quemados o saturados), o si las sombras están tan negras que no se aprecian matices, ello quiere decir que el papel que ha utilizado es excesivamente contrastado para el negativo que pretende copiar. Por el contrario, si en la copia no existen ni los blancos ni los negros, sino sólo una serie de grises medios, lo que sucede es que está utilizando una clase de papel demasiado suave. En ambos casos debe corregirlo, utilizando papel de menor contraste en el primero y de mayor graduación en el segundo. Haga otra prueba, y una tercera y una cuarta si es necesario, y observe en ellas, una vez reveladas, las diferencias. Como ya hemos dicho, la gracia de las fotos en blanco y negro reside precisamente en afinar estos parámetros hasta que la copia resulte natural a la vista, o lo que es lo mismo, reproduzca lo más fielmente posible la realidad, que unas veces se compone de planos muy contrastados (como sucede en las puestas de sol, por poner un ejemplo) y otras de multitud de grises, como sería el caso de un bosque entre nieblas. Para reproducir esta realidad es para lo que se precisa ojo clínico, que se adquiere con la práctica, de forma que lo diré una vez más: experimente, pruebe, compare los resultados y piense y decida qué es lo más adecuado para llegar a donde desea.

Otro instrumento de prueba mucho más inmediato (pero que hay que tener previamente, o sea, comprar) es una lámina de plástico dividida en gajos de diferentes transparencias (grises), cada uno con su tiempo determinado impreso. Su uso es muy sencillo: se coloca sobre un trozo de papel y se proyecta sobre todo ello, durante un minuto, la luz de la ampliadora (con el negativo puesto, enfocado y el diafragma preciso). Al revelar el papel tenemos en cada gajo diferentes densidades de la misma foto con sus respectivos tiempos de exposición: un gajo nos enseña cómo saldría la foto si le hubiéramos dado 10 segundos; el siguiente si le hubiéramos dado 15, y así sucesivamente. De todo ello y con una sola exposición podemos deducir el valor correcto.

 

EXPOSICIÓN Y REVELADO

Una vez averiguado el grado de contraste del papel que necesitamos, y el tiempo de exposición que la foto precisa para que quede a nuestro gusto, no queda sino poner el filtro rojo, colocar el papel en el lugar adecuado (se supone que está perfectamente enfocada y el diafragma en la posición requerida), apagar la ampliadora, quitar el filtro rojo y dar la exposición que deseamos (5 segundos, 10, 12…; en fin, lo que sea). La hoja de papel, entonces, está impresa por la luz proyectada por la ampliadora. La tomamos, la sumergimos en el revelador y observamos lo que sucede. Nada durante los 30 primeros segundos, pero en seguida comienzan, como por arte de magia, a pintarse las primeras sombras, que conforme pasa el tiempo se irán tornando más oscuras…, proceso que suele hacer las delicias de los principiantes.

Al cabo de un minuto ya se ve cómo va a quedar, pero no se precipite. Déjela otro minuto en el revelador y observará que las sombras ganan en intensidad y el contraste entre las diversas partes se acrecienta. Si aún la deja un tercer minuto verá que aquello se redondea, es decir, que parece adquirir mejor aspecto, incluso un poco oscuro…, pero no se alarme, pues hay que tener en cuenta que cuando la contemple a la luz blanca (una vez fijada y con los sobres de papel convenientemente cerrados) nos parecerá bastante más clara, en conjunto, que cuando la veíamos sólo con la luz roja o amarilla de seguridad.

Si la copia está bien expuesta y ya no parece que vaya a ponerse más oscura (en este momento llevará cuatro minutos en el revelador), puede pasarla al baño de paro…

 

BAÑO DE PARO Y FIJADO

… en donde deberá estar unos 30 segundos, porque este líquido, a la concentración debida, actúa rápido, y después al fijador, momento en el que puede empezar a pensar en hacer una nueva foto.

Y no hay más. En el fijador hay que mantenerlas cinco minutos como mínimo, pero pueden estar una o dos horas tranquilamente sin que les suceda nada de particular, esto es, hasta que usted decida acabar la sesión o hacer un descanso. A este respecto se puede añadir que si las copias acabadas, por olvido o desidia se dejan durante varias horas en el fijador (toda una noche, por ejemplo), se blanquearán mucho y quedarán peor después de ser lavadas. Una sesión de dos horas es suficiente para hacer bastantes copias, y conviene a continuación lavarlas y ponerlas a secar, y no dejarlas tontamente en el líquido. Además, durante esas dos horas ya habremos respirado hartos vapores de los que desprenden los productos químicos y conviene hacer un descanso.

 

LAVADO Y SECADO

Cierre el sobre de papel (no olvide nunca hacer esto antes de encender la luz blanca), encienda la luz, vacíe el fijador en su botella con el embudo y, con esta cubeta, en donde estarán las copias ya fijadas, vaya hasta el lavabo o fregadero más próximo y, dejando correr el agua, lávelas de tres a cinco minutos si el papel que ha usado es RC, esto es, el soporte no es de papel sino de plástico.

Se lavan en la misma cubeta del fijador una vez retirado este a su botella, y durante el lavado procure ir colocando unas y otras encima de las demás, es decir, moviéndolas.

Si las copias están hechas sobre un soporte de papel o cartón, como el Ilford Gallerie, por ejemplo, tendrá que lavarlas durante al menos 30 minutos, de forma que no se complique la vida y utilice papeles RC. Ya le llegará la hora de hacer experimentos.

Las copias, una vez lavadas, se dejan escurrir en una pared de azulejos (se suele lavar en cuartos de baño o cocinas, en donde abundan estas superficies) con la cara impresa hacia fuera, y luego, una vez que estén más o menos escurridas, se cuelgan, cogiéndolas por una esquina, de pinzas en una cuerda, o se colocan unas al lado de otras en alguna superficie a la que no se peguen, de tela, por ejemplo (una cama puede servir), con la cara impresa hacia arriba. Como se supone que están perfectamente lavadas no manchan en absoluto. Cuando están húmedas no se deben colocar unas encima de otras, y mucho menos cara impresa contra cara impresa, porque luego no se pueden despegar y se producen graves averías en la superficie al intentarlo.

Al acabar una sesión de copia es fundamental limpiar las diversas salpicaduras que se hayan producido y lavar bien las cubetas hasta dejarlas limpias de líquidos; escúrralas y lave de paso las pinzas y el embudo. A causa del embudo también puede contaminar el revelador. Si primero devuelve el fijador (o el baño de paro) a su botella, hay que lavar este (el embudo) antes de usarlo para el revelador, pues lo que quede en él lo contaminaría. Si lo utiliza en el sentido lógico, es decir, primero echando el revelador en su botella y luego los otros dos líquidos indistintamente, no hace falta hacerlo. Recuerde esto: el revelador no contamina a los otros líquidos, pero cualquiera de los otros sí contamina al revelador.

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En la siguiente entrega, ahora que ya sabemos cómo se revela la película y cómo se hacen copias, se hablará de la manera de hacer copias de contacto y de archivarlas lógicamente. Es decir, de clasificar el material para poder encontrarlo cuando se desee…, y ya, de paso, de cómo se hace una sucinta base de datos, porque si se tienen muchas fotos (decenas de miles, por ejemplo) el espectro del descontrol asoma en el horizonte del tiempo y amenaza nuestros afanes. Que nadie se preocupe, que es cosa fácil.

CURSILLO SOBRE FOTOGRAFÍA QUÍMICA EN BLANCO Y NEGRO, capítulo 4

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ampliadora, clases de papel fotográfico, cuarto oscuro, líquidos para papel

4,1 REVELADO DEL PAPEL

Esta es la parte del proceso de revelado de fotos que más gente conoce de oídas, pese a que no sea la más importante. (La más importante –como supongo que habrá quedado claro en páginas anteriores–, debido a que es cuando se producen los originales, es el revelado de negativos). A esta parte del proceso que vamos a describir ahora, generalmente se la conoce como positivar, ampliar, o hacer ampliaciones, y, como es de cajón, se trabaja con la ampliadora.

En el presente capítulo vamos a hablar de dos clases de copias. La primera son las ampliaciones propiamente dichas, es decir, fotos ampliadas al tamaño que creamos conveniente, que se describirá en el apartado AMPLIACIONES.

La segunda de estas clases de copias son las copias de contacto, es decir, el positivado de los carretes completos a su tamaño original, 24 por 36 mmts. Lo más fácil es positivar cada carrete (suponiendo que sean carretes de 36 fotos) sobre una hoja de papel de 24.30 cm, proceso que se describe más adelante en el apartado COPIAS DE CONTACTO.

 

 LUGAR DE TRABAJO

El lugar de trabajo es el laboratorio o cuarto oscuro, que ya hemos descrito en el capítulo 1º. Si le resulta necesario, vuelva a leerlo.

Tanto para hacer copias de contacto, como ampliaciones, usted necesitará una serie de herramientas, que se describen a continuación:

 

HERRAMIENTAS

1 – La ampliadora, con su objetivo, es el elemento fundamental, pues es el instrumento que proyecta la luz que pasa a través del negativo (la ampliadora es un proyector vertical).

Usted verá proyectado sobre el tablero un calco del negativo que haya colocado en ella, y si no ha colocado ninguno, lo que verá será un haz rectangular de luz que se proyecta sobre el tablero. (Para manejar este instrumento, la ampliadora, aténgase a las instrucciones del folleto, o, en caso de no tenerlo, pida que le informen en donde la haya comprado).

2 – Una luz roja de fotografía…

o amarilla, con las que se ve mucho mejor, aunque las amarillas y las verdes velan algunas clases de papeles, en cuyo caso hay que usar la roja de siempre.

La forma de averiguar si su luz de laboratorio vela el papel que va a usar es la siguiente: apague todas las luces menos la roja o la que quiera probar. Tome un trozo de papel fotográfico pequeño y colóquele encima una moneda. Expóngale a la luz que quiera probar y manténgale así un minuto. Revele ese trozo de papel a fondo –5 minutos– y fíjele (en las páginas siguientes se explica que es eso de revelarlo y fijarlo). Cierre el sobre de papel –si lo tenía abierto– y encienda la luz blanca. Si en el papel de prueba que ha hecho puede ver el contorno de la moneda, su luz de laboratorio vela el papel y, por lo tanto, no es adecuada para él y deberá usar la roja.

 3 – Tres cubetas del tamaño adecuado a las copias que usted pretenda hacer (de 18 por 24 cm, por ejemplo, o de 24 por 30, que se pueden considerar universales).

 (las cubetas deben ser de colores diferentes para distinguirlas, pero además, con objeto de usar siempre la misma para el mismo líquido, rotúlelas con un rotulador de los que no se borran con agua. En la blanca, escriba por fuera: revelador, o simplemente, rev; en las otras ponga paro, en una, y fij en la otra. El motivo de usar la blanca para el revelador es tener un término de comparación, cuando se está revelando con luz roja, de qué es blanco y qué no, porque con esa clase de luz se ve todo diferente)

 … aparte de dos pinzas de laboratorio (para manipular las copias sin mojarse los dedos en los líquidos), un embudo, un reloj que cuente segundos y papel fotográfico.

 

LÍQUIDOS

Los líquidos precisos para este proceso son tres: revelador de papel, baño de paro y fijador. Si ya ha revelado negativos sólo necesitará una botella más (también rotulada convenientemente) para guardar el revelador de papel, puesto que el baño de paro y el fijador ya preparados (diluidos en agua) son comunes a ambos procesos.

 

EL PAPEL FOTOGRÁFICO

 CLASES DE PAPELES

Nos toca ahora hablar del papel fotográfico, esto es, el soporte sobre el que va a copiar los negativos. Como dijimos antes, al proyectar un negativo sobre el papel, y revelar este, obtendremos un negativo de un negativo, o lo que es lo mismo, un positivo en el que recuperaremos los valores reales de las luces que tenía el cuadro fotografiado.

Los papeles fotográficos se clasifican atendiendo a sus diversas características, como son el tamaño (existe disponible en rollos y todo un abanico de hojas cortadas, desde las enormes a las muy pequeñas); la naturaleza de su soporte (cartón, papel, plástico); el acabado de su superficie (brillante, perlado, mate, semimate…) y el grado de contraste de su emulsión.

En lo que se refiere al tamaño, en un laboratorio casero se suelen utilizar hojas (que suelen venir en sobres o en cajas) de tamaños que oscilan entre 9 por 12 cm (las más pequeñas) hasta 24 por 30 cm (o incluso 30 por 40, aunque para esto necesitará unas cubetas demasiado grandes). Lo habitual es utilizar cubetas de 24 por 30 cm en las que se puede revelar cualquier tamaño de papel igual o menor a ellas, y las fotografías de este tamaño ya son unas señoras fotos. Para tamaños mayores, como es lógico, precisará cubetas mayores.

 Podríamos hacer una aclaración: como una fotografía, cuando se la contempla, es mantenida por la mano a una distancia aproximada de 40 o 50 cm, el tamaño adecuado para una mejor visión (en esto interviene el ángulo que los ojos humanos pueden abarcar sin moverlos) es de 15 por 24 cm, es decir, hojas de 24 por 30 partidas por la mitad. Hay un tamaño standard de los papeles, el 18 por 24 cm, que es quizá el más utilizado, aunque quien esto cuenta utilizó casi siempre el 15 por 24. Es cuestión de gustos y preferencias.

 En cuanto al soporte, esto es, el material sobre el que se ha extendido la emulsión, el más conveniente para un principiante es el denominado RC, hojas fotográficas con base de plástico, conveniencia que se debe a que, en comparación a las que lo llevan de papel o cartón, precisan un tiempo de lavado mucho menor. Los papeles fotográficos con base de cartón, como el Ilford Gallerie –que, según dicen, hacen las delicias de los entendidos–, requieren media hora de lavado bajo agua corriente, por los cinco minutos de los RC.

Si hablamos del acabado de su superficie, los más utilizados son el brillo y el mate, teniendo en cuenta que algunos semimates son en realidad mates, como sucede con los Ilfospeed de Ilford. El acabado mate presenta algunas ventajas, como son la ausencia de reflejos y la facilidad para los retoques, que se pueden aplicar con un simple lápiz. De todas formas, las superficies brillantes son preferidas por muchos, y cada cual determinará cuál es la que más le gusta. La granulosidad que presenta el perlado mata algo la definición del grano, aunque este es un acabado que tuvo mucho éxito en épocas anteriores para hacer retratos.

Y por último, en lo que atañe al grado de contraste que se puede conseguir con unos u otros, hay que decir que esta es la característica más interesante de esta clase de papeles. Si no se hace una idea clara de qué significa este concepto (contraste) pruebe a verlo en directo en su televisor, pues estos aparatos tienen un mando para regularlo. Ponga el color a cero y coloque el citado mando de contraste en uno y otro extremo. Cuando está todo grisáceo el contraste es mínimo y, al revés, cuando sólo se ven blancos y negros, máximo.

Lo mismo sucede con los diferentes papeles. Aplicados a la misma foto, los de bajo contraste producen copias muy grises, y muy contrastadas los de contraste alto (con blancos y negros muy acentuados). En términos comerciales hay una escala del 0 al 5, es decir, hay 6 grados. El 0 es el de menor contraste y el 5 el de mayor. Papeles de grado 1 o grado 2 son adecuados para hacer contactos y copias normales con negativos de contraste normal, mientras que si se quieren copias vigorosas hay que usar del 4 o del 5. Los grados 2 y 3, que son los que se consideran normales, son los que debe usar un lego en estas lides, por lo menos al principio. A continuación se puede ver la misma foto con tres grados de contraste diferentes.

Hay quien se cuestiona (y algunos le dan muchas vueltas) cuál es el grado de contraste más adecuado para cada fotografía, pero la regla es sencilla: la que a usted le guste más. Puede hacer pruebas, colocarlas unas al lado de otras y decidir, porque en esto no hay reglas fijas sino gustos particulares, y ya se sabe que sobre gustos…

 

Para terminar se puede añadir que existe en el mercado un tipo de papel, que se denomina multigrado, que tiene la curiosa propiedad de ser de contraste variable. Esto significa que el grado de contraste no está predeterminado en el papel sino que se lo decimos nosotros en el momento de hacer la copia colocando un filtro en la ampliadora. Como es lógico, para usarlo como tal (de contraste variable) necesitamos un juego de filtros. Ilford provee uno de hasta 12 gradaciones distintas (de 0 a 5 en pasos de medio punto). Esta clase de papel es muy interesante por diversos conceptos (nos excusa de disponer de diferentes tipos de papel, que siempre es engorroso), pero no se recomienda a principiantes. Además, su uso obliga a utilizar una luz roja, en vez de la más agradecida amarilla, pues es sensible a la radiación emitida por esta última.

 

EL LABORATORIO O CUARTO OSCURO

Instalar los útiles en el laboratorio es fácil. La ampliadora se coloca sobre una mesa. A un lado, las tres cubetas seguidas, de momento vacías, y al otro (al otro lado de la ampliadora) se reserva un sitio para tener (lo más lejos posible de los líquidos) el papel y los negativos que se vayan a usar.

La luz roja debe estar colocada de forma que ilumine el tablero de la ampliadora y, sobre todo, la primera de las cubetas, que será la del revelador. Y el reloj debe ocupar un sitio visible porque lo va a usar de continuo para medir el tiempo de exposición que se da a cada copia. (Hay relojes eléctricos específicos para estas tareas. Se enchufan entre la red y la ampliadora y resultan muy cómodos para trabajar con rapidez).

Los líquidos que vamos a usar –lo decía antes y lo repito una vez más– manchan, y manchan mucho. De hecho, las manchas de revelador no se quitan con nada, así que cuidado con la ropa, los muebles (no vaya a colocar las cubetas en alguna mesa de estilo), las alfombras, etc., porque salpicar es, por desgracia, inevitable, por poco que sea.

Lo primero que debe hacer es encontrarse cómodo. Debe estar sentado (si es posible) y llegar a todos los puntos sin levantarse. Todo lo que vaya a utilizar (papel, negativos, reloj, etc.) tiene que estar igualmente accesible, y la luz roja debe iluminar lo suficiente para vigilar lo que esté haciendo…, para lo cual lo mejor es fijarse en el siguiente esquema:

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Y por hoy, nada más. En el siguiente capítulo hablaremos de la mecánica del positivado de copias o ampliaciones.

CURSILLO SOBRE FOTOGRAFÍA QUÍMICA EN BLANCO Y NEGRO, capítulo 3,3

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cuarto oscuro, fotografía en blanco y negro, herramientas para revelar película, laboratorio, líquidos para revelar película

CAPÍTULO 3,3

EL PROCESO DE REVELADO DE LA PELÍCULA

Como desde que se abre el chasis hasta que la película esté dentro de la cuba tapada revelándose, debe permanecerse a oscuras (la luz roja sólo se usa para revelar papel), es preciso tener las cosas a mano porque no vamos a ver nada. Así que, etapa primera:

PONIÉNDONOS A REVELAR EL NEGATIVO:

Ante nosotros, y sobre la mesa, con la luz normal (blanca) encendida disponemos:

1/ La cuba de revelar (con el revelador necesario y a la temperatura adecuada ya dentro) destapada.

En la imagen siguiente se ve la cuba, una espiral (para meter un rollo) montada en el eje, la tapa-embudo (derecha arriba, por donde se meten y sacan los líquidos), y el cilindro negro (abajo a la izquierda) que, una vez colocada la tapa-embudo, permite girar la espiral dentro del tanque sin abrirle. La segunda tapa negra (a la derecha abajo) no suele ser necesaria, pues la tapa-embudo no permite el paso de la luz.

 

2/ La tapa de la cuba.

3/ La espiral en la que se enrolla la película.

4/ El eje de la espiral (que es un cilindro negro).

5/ El útil de dar vueltas a la espiral, que suele ser otro cilindro negro más fino que el anterior y que encaja en él (todo esto se puede ver arriba).

6/ El reloj puesto a cero y dispuesto para contar.

7/ El chasis, sin abrir, que contiene la película.

8/ Unos alicates u otra herramienta que nos sirva para abrir el chasis.

Esta disposición puede verse aquí debajo:

 

Entonces, etapa segunda, apagamos todas las luces,

 

NOS QUEDAMOS TOTALMENTE A OSCURAS,

nos sentamos ante la mesa y pueden comenzar las manipulaciones.

 

CARGADO EN LA ESPIRAL

Abrimos el chasis con unos alicates (o un abridor de botellas), sacamos la película con todo cuidado (sin desenrollarla del eje en que está montada), le cortamos un trozo del principio (el extremo que queda en la parte de fuera cuando la sacamos del chasis) de unos 10 cm y la enrollamos en la espiral…

 

Nota importante: este proceso de enrollar la película en la espiral es muy comprometido y difícil de describir aquí, con simples palabras. Hay que pensar que la película es muy delicada y no se debe tocar más que por los cantos; que hay que introducirla en una espiral, lo que a simple vista se nos antoja tarea imposible, y que todo ello debe hacerse totalmente a oscuras.

Las primeras veces, y mientras no se sepa cómo se hace, debe ensayarse a la luz normal con algún rollo que no sirva; intentarlo la primera vez a oscuras puede ser suicida. Estas espirales de plástico blanco que se utilizan para enrollar la película y poder meterla en la cuba…

(las Paterson, por ejemplo, que se pueden ver aquí:

http://www.patersonphotographic.com/patersondarkroom-details3.htm – ss4-developing-tanks),

… son unos artilugios muy ingeniosos que están pensados precisamente para ello. Hay que seguir las instrucciones de carga que indica el folleto que viene con la cuba. Se observará que es mucho más fácil de lo que parece a primera vista, pero, insisto, cuando se es novato hay que familiarizarse con el proceso (con un rollo que no sirva y la luz encendida, y tomando buena nota de lo que está sucediendo). Luego, cuando se le ha cogido el tranquillo, ya se puede hacer a oscuras.

En la imagen siguiente se ve cómo quedaría la espiral dentro de la cuba. La espiral, por supuesto, tendría enrollada la película, que no aparece en el dibujo.

PRECAUCIÓN: No obstante, si se encuentra en total oscuridad, con un rollo en la mano e incapaz de introducirlo en la espiral, no se deje llevar por el pánico. Procure no dañarlo y guárdelo en algún lugar que permanezca oscuro cuando encienda la luz, una caja de cartón que cierre bien, un cajón de la mesa… En definitiva, algo que haya previsto con anterioridad ante la posibilidad de tal contingencia (que no es tan rara como parece). Una vez puesta a salvo la película expuesta, encienda la luz e investigue los motivos por los que no es capaz de cargar el rollo en la espiral (no con el rollo que quiere revelar, claro, puesto que lo velaría). Apague la luz, inténtelo de nuevo, y si al fin se declara incapaz de ello (que no sería el primero), guárdela en algo que la proteja de la luz (una caja, o enróllela con cuidado y envuélvala en un papel opaco), y llévela a revelar a la tienda explicando el caso. Así, probablemente, su problema quedará resuelto y las fotos serán salvadas.

 

Pero vamos a suponer que todo ha salido bien y la película está enrollada por completo en la espiral.

A esta espiral (con la película enrollada) se la coloca el eje negro en donde va montada, y todo ello se introduce en la cuba, que, como decíamos, debe tener el revelador ya dentro.

 

REVELADO

Ponemos en marcha el reloj.

Colocamos la tapa-embudo a la cuba (bien cerrada), y encendemos la luz blanca.

 CON LA LUZ ENCENDIDA

 

En este momento estamos con la luz encendida y la cuba tapada con la película dentro revelándose. Con el útil de darle vueltas hacemos girar la espiral durante 15 segundos, y ha llegado el momento de hacer

 

LA PRUEBA DE LA GOTA

Esta prueba nos dice cuánto tiempo debe revelarse la película, y puede (y debe) hacerse siempre. Como la hacemos con la película, el revelador y la temperatura que estamos usando en ese momento, no hay confusión posible. Se trata de lo siguiente:

En el trozo que hemos cortado del principio del rollo echamos, en la cara mate (atención: en la mate, que es la sensible; no en la brillante) una gota del revelador que estemos usando, cogida de la misma cuba con el cilindro de revolver (que suele estar sumergido en el líquido), por aquello de conservar la temperatura a que esté actuando.

Comenzamos a contar el tiempo que transcurre y observamos lo que sucede. El lugar en donde ha caído la gota se vuelve más claro…, pero luego, de repente, poco a poco comienza a oscurecerse… Seguimos observando, y cuando ese lugar –en donde está la gota– se vuelve del mismo color que lo que la rodea, memorizamos el tiempo transcurrido. Por ejemplo, 24 segundos. Pues bien, ese valor dividido por 4, nos dice los minutos que hay que revelar ese rollo (el que tenemos en la cuba), con esa temperatura y ese revelador, los que estamos usando. En el caso descrito serían 24 / 4 = 6 (minutos), aunque si hubieran sido 32 segundos, serían 32 / 4 = 8 (minutos), etc.

 Tiempos de revelado normales, dependiendo de la concentración del líquido y de la temperatura a que esté, suelen ser de 5 a 10 minutos (es decir, que el lugar en que ha caído la gota tardaría en alcanzar el tono adecuado entre 20 y 40 segundos). Desconfíe del líquido que está usando si esta regla no se cumple. Si tras 50 o 60 segundos el lugar en que ha caído la gota no alcanza la tonalidad de lo que la rodea, o no se oscurece prácticamente nada, el revelador que está usando es muy poco activo o nada en absoluto. En tal caso, aún se puede remediar la situación.

Tire el líquido por el desagüe…

(no hay que abrir la cuba para ello; como ya se ha dicho, antes de usar este instrumento hay que familiarizarse con su manejo)

… y rellénela con agua limpia. Prepare entonces un nuevo revelador, vacíe la cuba de agua, vierta en ella la nueva preparación y haga otra vez la prueba de la gota.

Observará que entonces todo va sobre ruedas, y de esta forma se habrán salvado las fotos.

 

Una vez averiguado el tiempo que debe revelarse la película, sólo queda esperar a que transcurra, revolviendo cada minuto durante 15 o 20 segundos, más o menos, pasado el cuál se vierte el revelador en su botella con el embudo…

(insisto: no hay que abrir la cuba para ello: se vacía volcándola con cuidado. La película que está dentro sigue siendo sensible a la luz; si abre la cuba con la luz encendida, se estropea),

 

BAÑO DE PARO

… y, sin abrir la cuba para nada, se rellena con el siguiente líquido, esto es, el baño de paro que debemos tener preparado en su botella.

Revolvemos un poco, lo dejamos uno o dos minutos, más o menos, y valiéndonos del embudo devolvemos el baño de paro a su botella.

 

FIJADO

De la misma forma (sin abrir) rellenamos con el tercer líquido, el fijador preparado (diluido, no vaya a echar del concentrado, que es lo que le habrán vendido en la tienda), y al cabo de uno o dos minutos ya puede abrir la cuba. Se encontrará con la espiral metida en un líquido (el fijador que ha echado hace uno o dos minutos). Si quiere puede sacar la espiral y mirar la película que hay dentro sin sacarla de la espiral. Se puede sacar un poco del principio para ver si efectivamente está transparente por los bordes, excepto, claro, la numeración que lleva ahí, pero quizá sea mejor que se esté quieto y espere a que acabe el proceso: cinco minutos en el fijador. (Si el líquido está muy concentrado no tarda tanto, pero no conviene pasarse de concentración.)

Una vez transcurrido este tiempo se saca la espiral, se saca el principio de la película (unos 10 cmts.) tocándola sólo por los cantos, y se observa que esta debe estar transparente en donde no ha dado la luz y más o menos negra en donde sí ha dado. En todo caso, este principio (dado que es la cola que se utiliza para cargar la cámara) estará totalmente negro, negro que se acaba bruscamente en una zona transparente. A continuación empiezan las fotos propiamente dichas, cuadros regularmente espaciados a lo largo de la película.

Observe esto: en las zonas del borde, la película debe estar totalmente transparente, con los números (de los bordes) más o menos negros según haya revelado más o menos. Si no está transparente esto se debe a deficiencias en el fijado, por lo que sería conveniente que tirara el fijador que ha estado usando, preparara uno nuevo e introdujera en él la espiral con la película hasta que se produzca la transparencia. Tonalidades de color malva más o menos tenues en la parte transparente también indican insuficiente fijado, pero si es realmente tenue no importa y puede ser que la película sea en realidad así después de haberse fijado.

 

LAVADO

Una vez bien fijada (la película) llega el momento de lavarla. El lavado es también fundamental. Vierta el fijador en su botella y coloque la cuba abierta con la espiral dentro bajo el grifo de agua fría…

 Nota importante: en invierno y en sitios fríos conviene controlar la temperatura del agua, porque agua a 10º, por ejemplo, lava muy poco y muy despacio, en cuyo caso conviene lavar más tiempo. Una alternativa, pero cara, es abrir un poco el grifo de agua caliente para que el agua que salga del grifo esté entre 18 y 23º. No se debe lavar con agua por encima de esa temperatura, porque la emulsión, la capa sensible de sal de plata, se reblandece, se vuelve muy frágil y se raya con facilidad.

Otra cosa a tener en cuenta en lo que concierne al lavado es la pureza del agua. En determinados sitios, o en determinados momentos, esta agua puede no ser tan limpia como parece debido a filtraciones de arcilla, por ejemplo, o suciedad en las tuberías. Si usted observa que los negativos tienen pegadas partículas de arcilla o cualquier otra sustancia –y lo notará en cuanto intente hacer una ampliación, pues todos los defectos se aumentan prodigiosamente– puede optar (en próximos lavados) por poner un filtro en el grifo que no deje pasar estas partículas. Estos filtros se venden en tiendas de fotos, ferreterías, etc.

 

… llénela un par de veces, remueva y tire el agua, y colóquela a continuación de forma que el chorro de agua (no muy fuerte, pero que corra) entre por arriba, por el agujero del eje en donde está montada la espiral, y salga por los bordes rebosando. No hace falta poner la tapa, pero esto es a voluntad; lo importante es que el agua corra dentro de la cuba. (En las tiendas de fotos hay accesorios, unas gomas, para facilitar esta tarea).

Así se tiene de diez minutos a un cuarto de hora. Si es más, no importa. Lavar bien es importante para el futuro, puesto que los rollos mal lavados amarillean con el tiempo y se vuelven inservibles. Un rollo bien lavado y conservado aguanta 30 o 40 años (y más) en un estado perfecto para volver a hacer copias de él cuando se desee.

Una vez transcurridos esos 15 minutos (o más, 30 si el agua está muy fría) se cierra el grifo, se vacía la cuba (el rollo ya está lavado), se vierte dentro una medida (la mitad del tapón del frasquito puede ser una buena medida) de humectante, y se echa agua hasta llenar la cuba. Este es un líquido jabonoso (de hecho es un detergente a base de alcohol) cuya función es limpiar el negativo de residuos, porque el agua trae mucha cal y cosas por el estilo. (Como alternativa se puede usar algo del tipo del mistol vajilla.)

Tenemos ahora la cuba (con la espiral dentro) llena del líquido jabonoso (agua más medio tapón de humectante), en donde se deja unos 2 minutos. Se mueve un poco la espiral para que aquello haga efecto por igual y, al cabo de esos 2 minutos, se vacía la cuba por el desagüe (este líquido se puede guardar si se quiere en otra botella, pero no sé si vale la pena) y se saca la espiral con la película dentro. Esta puede tener algunas tenues pompas de jabón, pero eso no importa.

 

SECADO

Hemos llegado al punto culminante de toda la operación. La película está revelada, fijada y lavada dentro de la espiral. Con un cuidado exquisito sáquela de la espiral de forma que no se toque a sí misma en ningún punto (ni toque a nada, sobre todo por la cara de la emulsión; con los dedos, para sacarla, se toca sólo por los cantos), y cuélguela en sentido vertical y con ayuda de pinzas (de la ropa, por ejemplo, o de las que hay en las tiendas de fotos para ello) en algún lugar preferiblemente oscuro y, sobre todo, libre de corrientes de aire (que podrían pegar polvo en la emulsión húmeda) y lejos de personas curiosas y niños en general. No la escurra con esas pinzas de goma que hay para ello, porque podría rayarla; déjela tranquila. La película tarda en secarse (depende de la temperatura del aire) entre una y varias horas, y durante ese tiempo es mejor que se olvide de ella y ni la mire; cualquier intento de manipulación, paseos a su alrededor, etc., lo único que harán será añadir más polvo a su capa sensible (ya digo que cuando está húmeda se le pega cualquier cosa que flote en el aire) y esto es del todo indeseable. Hay quien tiene mucha prisa y la seca con un secador de pelo, pero esto contribuye en gran manera a ensuciarla y no lo recomiendo. En todo caso, si lo va a hacer, que el chorro de aire no sea muy caliente y dé sólo en el lado brillante.

 

CORTADO Y ARCHIVADO

Una vez completamente seca se corta (con unas tijeras) en tiras de 6 en 6 fotos y se mete con todo cuidado en los archivadores que, a tal efecto, venden en las tiendas. Estos archivadores se numeran correlativamente (por fechas: el 1 es el primero que hace usted; el 2 el siguiente, y así sucesivamente; y escriba también la fecha, al menos el mes y el año) y se guardan en una caja vacía, de zapatos, por ejemplo, o de galletas (sin migas), o de lo que usted quiera. Esta caja se mete en un cajón (se trata de protegerlo del polvo)… y ya tenemos el principio de su ARCHIVO, un archivo que, si ha seguido todos los pasos correctamente, le durará de por vida. Las fotos ganan en valor según va pasando el tiempo, de forma que…

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En la entrega siguiente se hablará del positivado del papel, tarea que se lleva a cabo en el cuarto oscuro y con ayuda de la ampliadora.